Занятия альпинизмом. Пособие начинающему альпинисту. Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

Если вы мечтаете покорить вершину серьезной горы, но не обладаете большим опытом и хорошим уровнем подготовки, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой гор, идеально подходящих для начинающих альпинистов.

Восхождение на классические альпийские четырехтысячники станет настоящим удовольствием для тех, кто только пробует свои силы в скалолазании. Ровные заснеженные склоны горного массива Монте Роза, служащего естественной границей между Швейцарией и Италией, будто созданы для того, чтобы дотянуться до неба. Каждый из маршрутов для новичков, рассчитанный на восхождение на Брайтхорн (4164 м), Кастор (4228 м) и Поллукс (4092 м), маркирован и практически лишен скальных препятствий. По всему пути раскинулись, как зонтики на пляжах, комфортабельные стоянки, а от опасности, грозящей в сложных зонах, предохраняет стационарная страховка. Восхождение настолько легко и привлекательно, что от него в свое время не отказалась даже итальянская королева Маргарита. От желающих оказаться в том самом домике на вершине, где она созерцала снежные пики, окрашенные мягким солнечным светом, требуется лишь прохождение базового курса по технике альпинизма и полноценная акклиматизация.

Фото: ru-travel.livejournal.com

Пейзажи на западе горного хребта Сьерра Невада настолько удивительны, что порой кажется, будто это декорации к фильму или компьютерная графика. Йосемити давно слывет Меккой для скалолазов: в парк, полный монументальных гранитных пиков, съезжаются «сливки» альпинистского сообщества. Каждому найдется дело по душе: профессионалы совершенствуются в щелевом лазании по стенам Эль-Капитана, а менее умелые покорители вершин обращают свой взор на монолитный гребень Хаф Доум, Полукупол. Склоны символа долины, возвышающегося на 2694 метра над уровнем моря, испещрены десятками маршрутов. Путь на вершину скалы проходит под присмотром инструкторов и не предвещает особых сложностей. Единственный момент, способный вызвать дрожь в коленках, – это последние 150 метров двенадцатикилометрового пути. Для того чтобы подняться ввысь, альпинисты должны пройти по специальному канату, удерживая равновесие при помощи расположенных по бокам металлических опор.

Фото: naturaltopwonders.com

Белуха, Горный Алтай, Россия

Вслед за братьями Троновыми, совершившими первый подъем на наивысшую точку Алтая, расположенную в 4506 метрах над уровнем моря, на Белуху ринулись и эко-туристы, и трекеры, и альпинисты. Количество путешественников, прибывающих к подножью горы за год, превышает 2000 человек. Белуха славится особой первозданной красотой: живописные альпийские луга сменяют языки ледников, а рожденные среди льдов реки формируют блюдца озер и шумные потоки водопадов. Восхождение к горной вершине привлекает и профессиональных альпинистов, и неопытных любителей. Пока асы шлифуют свои навыки, борясь с суровым ветром и отвесными скалами практически недоступной северной стороны, новички наслаждаются свежим воздухом и пейзажами на куда более легких южном и восточном склонах. Требования к подготовке минимальны: обязательно лишь наличие хорошей физической формы и базовых умений скалолазания. Для тех, кто не уверен в собственных силах, на территории природного парка Белуха работают инструкторы, возможна аренда снаряжения.

Фото: petly.livejournal.com

«Он идет от Занзибара. Он идет к Килиманджаро», – радостно вещал стишок о добром докторе Айболите. Чтобы покорить «Крышу Африки», достигающую в высоту 5895 метров, вовсе не обязательно быть профессиональным альпинистом. От каждого – по способностям, каждому – по потребностям, решили создатели Национального парка Килиманджаро и разработали несколько десятков маршрутов. Если вы пока не готовы повторить экстремальный путь легендарных Тэмпла, Месснера и Лечера, остановите свой выбор на маршруте Марангу, проходящем через самые живописные уголки и оборудованном комфортабельными стоянками, на менее впечатляющем, но не столь многолюдном Ронгае или на прямых и коротких, но достаточно зрелищных Мвека и Умбре. Эти программы, придуманные специально для новичков, не требуют предварительного опыта и преодоления сложных и потенциально опасных участков. От вас понадобится совсем немного: точное соблюдение графика акклиматизации, позитивный настрой и неуемная жажда приключений.

Сделав фото на память наверху одного из самых высоких вулканов на планете, отправляйтесь покорять шеститысячники. Идеальная возможность достичь новых высот, не овладевая сложными техническими навыками и не подвергая жизнь излишнему риску, – это Imja Tse Peak, расположенная в Гималаях и возвышающаяся на 6189 метров. Хотя официально Айленд Пик (так в обиходе называется эта гора) не отнесен к категориям сложности, его принято считать самой доступной вершиной среди подобных гигантов. Несмотря на то, что без предварительной акклиматизации здесь не обойтись, маршрут восхождения не составит особого труда для людей, прошедших базовую подготовку и умеющих «ходить на кошках», работать с ледорубом и обращаться с веревкой. Самые опасные и будоражащие кровь этапы восхождения – это проход по леднику и гребню, восхождение на ледовую стену по перилам и пересечение скального кулуара. Добравшись до неба, переведите дух и оглянитесь по сторонам: отсюда открываются несравненные виды на исполинские пики Нупцзе, Лхоцзе, Ама Даблам и Макалу.

Альпинизм весьма тяжелый вид спорта, и для занятий им есть ряд медицинских ограничений. Заболевания сердца, легких, нервной системы, проблемы с позвоночником и многое другое, могут подвести в самый неподходящий момент не только самого новичка, но и всю группу. Именно поэтому стоит ответственно отнестись к медицинскому обследованию и уточнить у своего терапевта допустимость подобных нагрузок.

Кстати, тем, у кого возникает желание, пропустить этот пункт, махнув рукой на свою безопасность, стоит помнить о том, что за жизнь и здоровье всех членов группы инструктор отвечает перед законом.

Не обязательно выбирать пожилого бородатого альпиниста, грустно взирающего вдаль и немногословного при инструктаже. Советская школа, конечно, хороша, но и среди молодых спортсменов можно найти неплохих специалистов. Главное, чтобы на счету этого инструктора был не один десяток удачных восхождений, желательно в разных горах и на маршрутах разной категории сложности.

Кроме того, обязательно наличие официального удостоверения инструктора-методиста по альпинизму, выданное одной из крупнейших школ России.

Многочисленные скалодромы, расположенные как в профессиональных спортзалах, так и на детских площадках, солидно облегчают жизнь начинающего альпиниста. Конечно, подъем на них не так романтичен, как покорение Эльбруса, но гораздо полезнее, чем любые тренажеры.

Заниматься на скалодроме нужно не менее полугода до того, как будет можно отправляться проверять полученные навыки в реальных горах.

Прежде чем мчаться навстречу заветной мечте, стоит собрать рюкзак и пройтись с ним. Даже поход выходного дня по пересеченной местности может выявить тех, кто еще не готов к полноценному восхождению. В идеале же, отправиться в 10-дневный пеший поход перед альпинистским маршрутом необходимо, чтобы оценить уровень своей подготовки.

Погода в горах переменчива, поэтому выбранная одежда должна быть не только удобна, но и многофункциональна. В первый раз собирать рюкзак стоит вместе с опытным альпинистом, который поможет отсеять все лишнее. Так верхняя одежда должна защищать одновременно от дождя и от ветра, термобелье стоит брать с системой влагоотвода, а обувь на полтора размера больше обычного и с жесткой фиксацией голеностопа. Кроме того, все вещи должны быть максимально легкими, ведь большую часть маршрута их придется нести за плечами.

Не стоит покупать свой первый комплект снаряжения и страховки, руководствуясь собственной интуицией и советами продавца. Лучше взять в магазин инструктора, который поможет (за отдельную плату) подобрать все самое необходимое.

Если же это невозможно, достаточно попросить у него подробный список того, что нужно купить, с максимально точными характеристиками.

Наличие невысоких гор на территории России и стран бывшего Союза позволяет готовиться к сложным подъемам постепенно. Горы Индюк, Индюшка и Агой на юге России, Анакопийская гора в Абхазии, Ошора в Грузии - вот отличные места для начинающих. Большая часть восхождения здесь осуществляется по туристическим тропам и лишь на отдельных отрезках приходится применять навыки альпинизма.

На высоте более 2000 метров каждого начинающего альпиниста ожидает приступ горной болезни, в просторечье известной как «горняшка». Тошнота, головокружение, слабость, нарушение координации и сильная головная боль - вот ее первые симптомы. К сожалению, лекарства от этой болезни нет, причем зачастую состояние альпиниста усложняется еще и общей усталостью или переохлаждением.

Единственным вариантом профилактики горной болезни является чередование спусков и подъемов, дневки на высоте более 1500 метров и возможность медленной акклиматизации. Этот период у новичков может затягиваться до 3 недель, а у более опытных альпинистов займет 1-2 дня.

Как бы ни хотелось оглянуться и оценить вид, открывающийся за спиной, ни в коем случае не стоит этого делать. В лучшем случае, неопытного альпиниста может настигнуть приступ головокружения, а в худшем он может потерять равновесие и сорваться, повиснув на страховке. Поверьте, самый лучший вид откроется с вершины, а в пути лучше сконцентрировать все внимание на особенностях подъема, а не на пропадающих кадрах.

Трезво оценить свои силы в горах крайне важно. Пессимизм и паника здесь столь же неуместны, как и бравада. Не стоит отказываться от возможности отдохнуть, поскольку неизвестно, когда будет следующая стоянка. Но и настраивать себя на то, что «все плохо» и сил не хватит тоже опасно. Старайтесь здраво оценивать свои возможности и при первых же признаках дурного самочувствия, истощения или паники, сообщайте об этом инструктору.

Фото: thinkstockphotos.com, flickr.com

В этой статье собраны советы для людей, которые начинают заниматься скалолазанием. Они касаются техники лазания, психологической подготовки, технике безопасности при лазании первым и при страховке. Несмотря на то, что эта статья была написана довольно давно, он и сегодня будет полезна как новичкам, так и людям, уже занимающимся скалолазанием.

Психологический настрой.

Верить в себя и не сдаваться . Иногда кажется, что сделать следующее движение невозможно, что ноги вот-вот соскользнут, пальцы разогнутся, зацепка слишком далеко, и что вообще все это выше человеческих сил. Но если у вас есть надежная верхняя страховка, нет абсолютно никаких причин не попробовать ситуацию преодолеть. Зачем говорить «нет, я не могу» и добровольно зависать на веревке, когда можно все же попытаться сделать следующее движение, пусть и рискуя срывом. А вдруг получится? К величайшему удивлению, очень часто получается. Просто мы не совсем точно знаем, где лежат пределы наших сил. С практикой придет опыт, и вы сможете более точно оценивать, что вы можете, а что нет. Но не пробуя, этого не познать. Так что рекомендация первая, самая тривиальная и самая главная: верь в себя и не сдавайся! Вообще полезно анализировать каждое зависание на веревке. И если оно произошло добровольно, от неверия в свои силы, сильно себя ругать, глубоко и искренне раскаиваться и обещать, что больше этого не повторится. Такая же, если не бОльшая вера в свои силы необходима и при лидировании. Если в сложной ситуации человек теряет веру в себя, останавливается и начинает паниковать, его шансы сорваться куда больше, чем если он твердо двигается вперед. Правда, здесь надежность страховки тоже должна приниматься во внимание.

Идти вперед с тем, что есть, а не искать лучшего пути. Часто можно видеть, как скалолаз, пытаясь сделать следующее движение, ищет подходящую зацепку. Пробует одну, другую, третью. Ни одна не нравится. Он снова переходит к первой, потом ко второй… Замкнутый круг. Бывает, человек так зацикливается на минуту, на две, а то и больше. А драгоценные силы при этом растрачиваются. Поэтому надо с самого начала примириться с мыслью, что маршрут сложный, а зацепки плохие. Если вы пробуете зацепку по третьему разу, это значит, что надо кончать выбирать и идти вперед с тем, что есть. Кажется, что не получится? Смотри предыдущий пункт.

Слабина верхней страховки. Большинство начинающих скалолазов требуют от своих страхующих постоянно держать верхнюю страховочную веревку в натянутом состоянии. Легко понять, что это создает им психологический комфорт на маршруте. Однако одновременно это развивает достаточно вредную привычку постоянно полагаться на веревку, как только на пути встречаются трудности. Вредно это и с точки зрения тренировки, потому что меняет распределение сил и мешает развиваться чувству равновесия, которое так важно в скалолазании. Более того, натянутая веревка зачастую не помогает проходить маршрут, а мешает. Например, при нахождении скалолаза под балконом веревка, идущая через балкон, будет тянуть скалолаза от стены, а это вызывает повышенные нагрузки на руки, не позволяет отдохнуть перед прохождением балкона. (Об отдыхе см. ниже.) Поэтому следует взять себе за правило постоянно лазить с небольшой (около 10 см) слабиной страховочной веревки при верхней страховке. Исключение следует делать только в тех редких ситуациях, когда слабина по каким-либо причинам может быть опасна, а также если из-за слабины скалолаз не сможет возобновить движение в случае срыва, что случается на маршруте с очень сильным отрицательным наклоном или на траверсе. Прохождение маршрутов со значительной, до 1 метра, слабиной верхней страховки также является хорошим упражнением для психологической подготовки лидера.

Скалолазание с верхней страховкой

Техника лазания

Уделять ногам больше внимания, а рукам меньше. Очень типична ошбка, когда скалолаз уделяет очень много внимания поиску наилучшей зацепки для рук. К сожалению, при этом он часто игнорирует постановку ног. Настрой его такой: дайте мне зацепиться за что-нибудь руками, а для ног что-нибудь потом найдется, а нет — так пусть болтаются в воздухе. В действительности выбор зацепок для ног ничуть не менее важен. А вот находить их зачастую намного труднее. Поэтому перед совершением каждого движения следует мысленно намечать, куда вы поставите ноги. Часто бывает намного удобнее начать движение, перенеся вверх сначала ноги, а уж потом руки, как здесь или даже здесь. К сожалению, большинство начинающих этим начисто пренебрегают. Вспомните, бывало ли у вас так, что следующая зацепка для рук так далеко, что нет никакой возможности до нее достать. Или так, что ваши руки находятся на ужасно плохих зацепках, вы видите следующую зацепку, но не можете отпустить одну руку, чтобы достать до нее. Так вот почти наверняка беда была в том, что ваши ноги стояли плохо или слишком низко, и всего-то и надо было переступить чуть повыше. В такой ситуации остановитесь, потратьте полсекунды и поставьте ноги получше, а потом уж позаботьтесь о том, как перехватить руки. Кстати, обратите внимание, как технично это проделывает скалолаз на последней фотографии. Очень важно концентрироваться на постановке ног и переносе их выше, а уж для рук что-нибудь найдется. К сожалению, без должной практики инстинкты толкают нас делать прямо противоположное.

Экономия сил

Пожалуй, наиболее острой проблемой для многих скалолазов на отвесной или нависающей стене бывает то, что даже при наличии хороших зацепок у них очень быстро устают руки, мышцы предплечий наливаются кровью (Popeye эффект) и отказываются подчиняться. Панацеи от этого явления нет, но уменьшить его проявления можно, так же как и усталость вообще. Отсюда следующие рекомендации. Они в основном касаются отвесных и нависающих стен, но в какой-то степени применимы и к маршрутам с положительным наклоном, проходимым на трении.

Переносить тяжесть тела на ноги . Без достаточной практики скалолазу всегда кажется, что его ноги вот-вот соскользнут, что зацепка слишком мала для ноги, что надо как можно сильнее вцепится руками во что-нибудь и т.д. Отсюда в первую очередь и происходит усталость рук. На самом деле руки надо нагружать как можно меньше, а больше полагаться на ноги. А для этого надо научиться ногам доверять. Этот навык приходит только с опытом, и его надо в себе развивать. В качестве упражнения можно, стоя на земле, найти на скале какую-нибудь крошечную зацепку для ног в 10-20 см от земли, на которой устоять невозможно в принципе, и тренироваться в использовании ее в качестве зацепки до тех пор, пока принцип не будет опровергнут практикой.

Опускать пятки . Найдя подходящую зацепку для ноги, следует по возможности ставить ногу на нее так, чтобы пятка оказывалась опущенной. Инстинкты подсказывают нам, что он нога может соскользнуть с зацепки, если опустить пятку. Поэтому мы норовим подняться на носки, а это приводит к усталости мышц голени и дрожи в ногах. На самом деле при правильном подборе скальников опускание пятки обычно не увеличивает вероятность соскальзывания, и это сознание надо в себе развивать путем тренировки постановки ног, как описано выше.

Использовать каждую возможность для отдыха. Как правило, на маршрутах встречаются разного рода полки, уступы и т.д., на которых можно стоять, не держась руками или лишь чуть-чуть придерживаясь одной рукой для сохранения равновесия. Каждую такую возможность следует использовать, чтобы дать телу, и прежде всего рукам, отдых, даже если вы еще не очень устали. Ошибочно считать, что отдыхать зазорно или что это является демонстрацией слабости. Еще более ошибочно переоценивать свои силы, особенно на незнакомом маршруте, когда неизвестно, что ждет впереди. Запас сил, как известно, карман не тянет, а за лишнюю минуту на маршруте никто на вас не посмотрит косо. На всякий случай желательно сообщать страхующему, что вы решили отдохнуть, чтобы он сам не напрягался и вам отдыхать не мешал и не дергал веревку без необходимости. Перед возобновлением движения следует разбудить уснувшего страхующего, например, подав команду «Пошел!». Отдыхая, надо обязательно опускать руки, чтобы дать крови свободно притекать к мышцам. Это чрезвычайно важно. Даже на сложных маршрутах без каких бы то ни было «удобств» для отдыха опытный скалолаз ищет возможность хоть на секунду периодически опускать то одну, то другую руку. Одновременно можно смазать руки магнезией из мешочка за спиной, чем не стоит пренебрегать. Умение находить положения для отдыха — само по себе важный навык, призванный минимизировать затрату усилий на нахождение в статическом положении и максимизировать отдых. На сложных маршрутах секреты таких положений передаются из уст в уста и не менее ценны, чем секреты прохождения сложных участков.

Двигаться быстро. Никто не будет спорить, что скалолазание — это вид отдыха. В идеале любое восхождение должно состоять из сплошного отдыха. К сожалению, чем сложнее маршрут, тем дальше он от идеала. На некоторых особо неидеальных маршрутах отдых вообще возможен только перед началом и после окончания. Поэтому, чтобы минимизировать усталость, следует в перерывах между отдыхом двигаться быстро, не останавливаясь надолго в напряженных положениях. А если уж надо остановиться, так лучше это сделать в удобном положении, чем в неудобном. Вполне очевидная истина, но почему-то многие пренебрегают ею на маршруте. Конечно, на словах это легче, чем на деле. Поэтому удобные положения надо активно искать и выбирать.

Выпрямлять руки. Если уж возникла необходимость какое-то время оставаться в статическом положении, и тяжесть тела при этом поддерживается руками, следует принять положение, при котором руки будут выпрямлены, а не напряжены в согнутом положении.

Постановка пальцев. На маленьких зацепках для рук следует по возможности использовать все пять пальцев, включая большой, поставленные в ряд при закрытой ладони — это так называемый закрытый или активный хват . Кисть в таком положении способна поддерживать значительно бОльшую нагрузку, чем четыре пальца при открытой ладони (открытый или пассивный хват ). Но усилий на удержание таким хватом уходит очень много, так что на больших зацепках использование хвата четырьмя пальцами, как здесь или здесь, может сэкономить силы.

Тренировка

Разогрев мышц. Чтобы предотвратить или отсрочить забивание (Popeye эффект), рекомендуется за несколько минут перед началом восхождения по маршруту разогреть мышцы предплечий. Можно, например, в быстром темпе сжать и разжать кулаки 100-200 раз. Это особенно полезно перед первым маршрутом дня.

Физическая подготовка. Важность силы и выносливости в скалолазании трудно переоценить. Правда стоит отметить, что среди хороших скалолазов весьма немного качков. Первостепенную важность для скалолазания имеют мышцы предплечий, оперирующие кистями рук, и мышцы плечевого пояса, несколько меньшую — мышцы брюшного пресса и спины. Обсуждать все упражнения для их развития мы не будем, но все же отметим наиболее важные. Для развития силы кистей рекомендуется сжимание кистевого эспандера и статическое зависание на зацепках, имитирующих зацепки на скалах. Всевозможные эспандеры продаются в магазинах спорттоваров и туристических магазинах. Я предпочитаю эспандер в виде резинового кольца, но, возможно, есть и лучшие варианты. Для зависания можно приобрести специальный тренажер (фингерборд, кампусборд, hang board и пр.) или пользоваться тем, что есть под рукой — шкафами, наличниками на косяках дверей и т.д. Ну а для развития мышц плечевого пояса ничто не заменит старые добрые подтягивания на перекладине. Кстати, подтягиваться можно и на hang board, и на дверных косяках, и на шкафах, совмещая приятное с полезным, т.е. тренируя мышцы предплечий и плечевого пояса одновременно.

Попытка важнее результата . Каждое движение, которое поначалу кажется выше ваших сил, заносится в копилку вашего мастерства, если вы все-таки делаете его успешно. Из таких единичных совершённых движений создается база данных ваших навыков, на основании которой вы принимаете то или иное решение о том или ином движении на маршруте. Накопление этой базы данных является ключом к улучшению вашей техники скалолазания. Ценность этой информации трудно переоценить, причем чем более сложное движение, тем выше ценность информации о нем. Следует использовать каждую возможность проделать сложное движение и положить его в свою копилку. Еще раз подчеркну то, что было сказано в самой первой рекомендации. Если вы лезете с верхней страховкой, очень важно решаться на сложные движения, которые, кажется, нет никакой возможности сделать. Пробуйте, и некоторые из них, к вашему удивлению, получатся. И уж если получатся, они доставят вам огромное удовлетворение и будут бесценным вкладом в копилку вашего мастерства. А если некоторые из них не получатся, ну что ж, в худшем случае вы сорветесь и зависнете на веревке.

Меры безопасности при лидировании

Рано или поздно начинающий скалолаз делает попытку лидировать, т.е. пройти маршрут с нижней страховкой. Я хотел бы обратить внимание на некоторые распространенные ошибки, допускаемые при лидировании (здесь речь идет не толшько о скалолазании, но и лазании со своими точкам страховки — треде).

Положение веревки относительно ног. Лидер всегда должен следить, чтобы веревка, идущая от беседки вниз, занимала правильное положение относительно ног. Как правило, веревка может находиться между ногами только если предыдущая точка закрепления находится точно внизу. При этом особое внимание надо уделять тому, чтобы веревка не проходила за пяткой. При срыве веревка из такого положения неизбежно пройдет под колено и, натянувшись, перевернет лидера ввех ногами. Вероятность удариться головой при этом очень велика. Если точка последнего закрепления не точно внизу, а хотя бы немного в стороне, веревка должна проходить на стороне закрепления от обеих ног, т.е. слева от левой ноги при последнем закреплении слева или справа от правой ноги при последнем закреплении справа. Разумеется, у любого правила есть исключения, и универсальных советов не бывает. Поэтому лидер должен всегда держать веревку в поле своего внимания и анализировать, как пойдет веревка в случае срыва.

Тестирование закладок. При установке традиционных промежуточных точек опоры следует по возможности проверять надежность установки путем приложения нагрузки в направлении силы при возможном срыве. Однако ни в коем случае нельзя делать это весом собственного тела. Иными словами нельзя тянуть за оттяжку или закладку вниз или от стены. Если тестируемая закладка неожиданно вырвется, вероятность потери равновесия скалолазом и срыва очень велика. При этом падение будет непредвиденным, а его длина может быть весьма велика, что делает его весьма опасным. Тянуть же вверх или в сторону бесполезно. Чтобы протестировать закладку, следует приложить не статическую, а динамическую нагрузку. Кстати, это будет более точно имитировать характер нагрузки при срыве. Лучше всего изо всех сил дернуть за закладку рукой в направлении приложения силы при возможном падении. Использование оттяжки поможет увеличить амплитуду размаха и дернуть посильнее. Не следует бояться дернуть слишком сильно. В данной ситуации слишком сильно дернуть невозможно. При всем желании вам не удастся развить и сотой доли той силы, которая придется на закладку в случае срыва. И если заклдака не выдерживает рывка рукой, она уж точно не выдержит вашего падения. Следует, правда, отметить, что сказанное не относится к искусственным точкам опоры (ИТО). Они призваны выдерживать именно статическую нагрузку, и их не всегда следует тестировать рывком. Мы не будем останавливаться на этом.

Страхование лидера. Страхующий должен находиться как можно ближе к точке, находящейся непосредственно под местом закрепления первой (нижней) оттяжки веревки лидера. В случае срыва лидера рывок на страхующего должен приходиться вертикально вверх. Рывок вперед или в сторону приведет к потере страхующим равновесия и может бросить страхующего на скалу. Помимо того, что это создаст дополнительную слабину веревки, падение или бросок на скалу может травмировать страхующего и заставить его непроизвольно отпустить страховочный конец веревки, что может привести к неконтролируемому падению лидера. Однако, находясь под точкой закрепления первой оттяжки, страхующему следует избегать находиться в зоне возможного падения лидера. Если нахождение страхующего под точкой закрепления первой оттяжки невозможно или небезопасно, и страхующий вынужден находиться в стороне, то ему необходимо сделать якорь, исключающий его перемещение в направлении рывка. Слабина якоря должна быть выбрана, и якорный конец должен постоянно находиться в натянутом положении в направлении возможного рывка. Поскольку нагрузка на первую оттяжку при срыве в этой ситуации может быть в направлении от скалы, а не вертикально вниз, к ее установке предъявляются повышенные требования. Кроме того страхующему следует принять особые меры предосторожности на случай падения камней. Будучи ограничен в движениях якорем, он может не успеть увернуться от падающего камня. Применение якоря имеет свои преимущества и недостатки, и решение должно приниматься в зависимости от конкретных условий.

Страхование лидером второго. В случае страховки лидером следующего скалолаза с верхней точки маршрута следует создать точку закрепления выше положения страховочного устройства и пропустить через нее веревку. Иными словами, веревка должна проходить от страховочного устройства, прикрепленного к беседке, вверх к точке закрепления, а затем вниз к следующему по маршруту. Тогда при срыве следующего нагрузка на страхующего придется вверх по направлению к точке закрепления и будет уравновешиваться тяжестью его тела. Без такого закрепления нагрузка придется вниз, что может привести к нежелательным ситуациям.

Слабина при страховании лидера . Очень распространенной и потенциально опасной ошибкой является излишняя слабина веревки при страховании лидера. Это особенно опасно, если страхующий стоит в стороне от точки первого закрепления, поскольку в этом случае наличие даже весьма большой слабины становится довольно плохо заметно. Надо отметить, что существует одна ситуация, когда требуется давать некоторую слабину. Если лидер прошел балкон и закрепил веревку выше края балкона, то при срыве с малой слабиной его ноги могут оказаться ниже края балкона, а голова выше. Тогда, если при падении он сделал маятник и приобрел скорость по направлению к скале, он не сможет погасить ее ногами, потому что они под балконом и болтаются в воздухе. И погасит он ее тогда руками, что может быть значительно больнее, и то если повезет. А если не повезет, то головой. Поэтому в такой ситуации надо давать лидеру достаточную слабину, чтобы не только ноги, но и голова при падении оказались ниже края балкона. Во всех остальных случаях излишняя слабина — признак лени и безответственности страхующего. Без слабины ему надо следить за каждым движением лидера и постоянно выдавать и выбирать веревку. Куда проще выдать сразу метр или два и в ус не дуть. А то, что лидер при срыве может пролететь лишнее расстояние и, задеть ногой за какую-нибудь полку, которая страхующему не видна, и сломать ногу, это в голову не приходит. Поэтому слабину надо сокращать до разумного минимума, но при этом надо быть в любой момент готовым выдать веревку, чтобы не стеснять движение лидера.

Скалолазание для начинающих — открытый урок

Источник информации : poxod.com

Человеку свойственно преодолевать себя и принимать вызовы природы. Так и появился такой спорт, а для некоторых просто хобби, под названием альпинизм. Это не только способ оставаться в хорошей физической форме или приятно провести время – нет. Альпинизм становится частью вашей жизни. Если человек хоть раз попробовал восхождение, то теперь горы в его крови.

Занятия альпинизмом несут несколько особых преимуществ:

Уникальный опыт в плане физических нагрузок. Человек преодолевает природные препятствия, работая со своим весом и массой груза, который он с собой несет.
Смена пыльного и пропитанного химикатами городского воздуха чистым горным, что положительно скажется на здоровье.
Способ проверить свои способности, навыки.
Возможность завести новые знакомства по интересам.

Альпинизм – прекрасное занятие, но оно требует определенной подготовки и тренировки. Разберемся, с чего начинается путь наверх.

Альпинизм для начинающих – первые шаги

Нельзя заняться альпинизмом сходу. Если выйти во двор, начать играть в футбол можно легко и без последствий, то восхождение требует изначальной подготовки.

Школа альпинизма (инструктор)

Распространенно мнение, что инструктор-альпинист должен быть в летах, умудренный опытом мужчина, за спиной которого несколько сотен восхождений и обучает он по законам «старой школы». Это ошибочное суждение. Огромный опыт – дело хорошее. Но молодые инструкторы подготовят к восхождению не хуже.

Наука развивается стремительно, это касается и спорта. Сейчас существует множество способов подготовки альпинистов при помощи компьютерных технологий и новых методов восхождения. Раньше о таком не слышали. Если добавить к этому комплекс современных физических тренировок (без которых подъем невозможен), то выбор инструктора становится очевидным.

Есть несколько моментов, на которых стоит сосредоточиться при подборе инструктора:

Наличие соответствующего удостоверения, выданного одной из сертифицированных школ Российской Федерации.
Опыт. Не надо искать человека с сотней удачных восхождений. Хватит пары десятков. Только нужно, чтобы эти маршруты не повторялись и были разной степени сложности.
Зал для занятий. Превосходно, когда инструктор прикреплен к какой-либо школе или клубу скалолазов, тогда отпадет надобность дополнительно искать место для тренировок.

Инструктор очень важен. Именно он учит азам альпинизма: как правильно использовать снаряжение, вязать веревки, ориентироваться в зависимости от погодных условий, технике безопасности. Все перечисленное – залог удачного восхождения. Инструктора нужно выбирать, ориентируясь на его старые заслуги — количество обученных людей, отзывам. Информацию можно найти лично или через интернет.

Физическая подготовка

Без нее о подъеме на гору можно забыть. Инструктор составит программу тренировок и питания. Но здесь, частично, нужно самому заняться своей подготовкой. Вести здоровый образ жизни, соблюдать предписания наставника. Дисциплина – главный критерий хорошей подготовки.

Снаряжение

Это самое простое при начале занятий альпинизмом. Ведь набор не меняется с годами, и включает в себя:

Трос.
Веревку.
Ледоруб.
Кирку.
Скальные крючья (якоря).
Рюкзак.

Единственное, что может смутить – цена. Она высока. Можно нивелировать проблему покупкой подержанного снаряжения. Но делать это не рекомендуется. Никто со стопроцентной гарантией не докажет, что снаряжение полностью исправно и функционально.

Выбор команды

Когда подготовка закончена, снаряжение приобретено, тренировочные восхождения с инструктором пройдены, планируя следующий подъем, стоит задуматься о партнерах. Самостоятельно, особенно неопытному альпинисту, восходить на гору рискованно.

Требуется полная уверенность в партнерах, с которыми бок о бок осуществляешь подъем. Это необязательно ранее знакомые люди – шанс, что кто-то из друзей проявит такой же энтузиазм к альпинизму, мал. Достаточно просто обговорить с коллегами важные аспекты восхождения. Если понимаете друг друга с полуслова (на одной «волне»), то поход с такими людьми будет комфортным и безопасным. Опыт партнеров играет большую роли. Чем он больше, тем увереннее себя чувствуешь.

Места для тренировок, приближенные к реальным условиям

Скалодромы

Это такие павильоны, где располагается ряд стенок разной крутизны с выступами, необходимыми для подъема. Такая тренировка позволяет выработать навык скалолазания. Без обучения невозможно покорить гору, подъем на которую осуществляется через отвесную скалу. Благодаря тренировкам человек учится завязывать узлы, пользоваться снаряжением, осваивает технику подъема, благодаря которой вырабатывается нужная мускулатура.

Альпинистские стенки оснащены всем необходимым. В том числе страховкой. Здесь можно на личном примере разобрать допускаемые ошибки, чтобы впредь, при подъеме, их не повторять. У человека, который хочет заняться альпинизмом, скалодром станет вторым домом.

Природные скалы

После освоения скалодрома следует проводить тренировки на природе. Для этого подойдут групповые вылазки на скалы. Обычно, их организацией занимается скалодром, к которому приписан альпинист. Такой поход может потребовать дополнительных финансовых вложений, ведь не в каждом городе есть скалы. Но тренировка, приближенная к реальным условиям, стоит этого.

Здесь можно проверить свою подготовку. Почувствовать, что такое скальная порода, как с ней взаимодействовать. Еще тренируются легкие. Работа на альпинистских стенках и настоящих скалах отличается манерой держать дыхание.

При восхождении на открытом воздухе, к легким человека поступает гораздо больше кислорода, чем на тренировках в зале. Это необходимо учесть и индивидуально выработать манеру дыхания.

Выбирать маршрут следует, отталкиваясь от своего умения – чем выше, тем сложнее. Если все отлично на скалодроме, это не означает, что те же успехи удастся повторить в условиях скальной местности. Не стоит сразу идти на тяжелые маршруты. Безопасность при восхождении – первостепенное условие. Этот постулат стоит начать соблюдать уже на тренировках.

Совет: при тренировках в реальных условиях следует заняться ледолазанием. Любому альпинисту пригодится умение карабкаться вверх по льду.

Тренировочные экспедиции

Не все горы – высотки, требующие долгого, а порой опасного восхождения. Есть более-менее пологие горы для пешего подъема. Цель такой экспедиции не физическая подготовка, а возможность окунуться в горный климат. Поднимаясь все выше и выше, человек сталкивается с теми же трудностями, что карабкаясь ввысь, за исключением сильных физических нагрузок.

Изменение давления воздуха. Дышать становится труднее.
Сильный ветер, который затрудняет подъем.
Понижение температуры – без теплых вещей в горах будет трудно.
Буреломы, которые могут помешать дальнейшему проходу.
Пурга, вызванная упомянутым уже ветром.

Во время экспедиции доступно освоить много навыков. Это ориентирование по местности в условиях недостаточной видимости, быт походного лагеря, физическая и моральная дисциплина, опыт работы в команде.

Только после прохождения всех указанных этапов тренировок можно судить о готовности человека взобраться на высоту. Физическая подготовка, топографические способности, предрасположенность к командным действиям, готовность к погодным невзгодам – все это должно отличать будущего альпиниста.

Места, подходящие для начинающих альпинистов

Горный Алтай

Речь идет про знаменитую Белуху. Как только на нее было совершено первое восхождение, так туда сразу ринулись самые разнообразные туристы. Странного здесь ничего нет. Горный Алтай славится своими шикарными видами.

Белуха дает заниматься альпинизмом людям разной квалификации. Опытные пытаются покорить неприступные северные склоны. А те, кто только вливается в мир горного альпинизма, наслаждаются восхождением на южной и восточной стороне, где для подъема не нужны какие-либо специфические навыки. Достаточно хорошей физической подготовки.

Горный Алтай привлекает массу туристов. Найти единомышленников для совместной экспедиции будет просто.

Крым

Здесь куча мест для альпинистов как новичков, так и продвинутых. Большой популярностью пользуется гора Сокол (Судак). По ней пролегает множество маршрутов разной сложности. Крутые склоны — вызов опытным альпинистам. Пологие и немного угловатые подъему позволят освоить азы восхождения начинающим спортсменам.

Сокол, будучи когда-то коралловым рифом, предлагает покорителям опыт взаимодействия с уникальной породой камней, что раздвигает границы альпинизма.

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений. Данная статья рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

Основные понятия

Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.

Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:

Восхождение - немотивированное действие, предпринимаемое группой людей (от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель - достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.
Связка - два или более человек, связанных одной веревкой.
Веревка - специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA (подробности ниже), либо по своим свойствам максимально приближенная к этому стандарту.
Страховка - ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможности получения травм участникам восхождения в результате их падения с большей или меньшей высоты на неподготовленную для этого поверхность горного рельефа.
База (или пункт страховки) - максимально удобное место, с которого осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки (обычно - не менее 2 точек страховки), которые блокируются между собой.
Точка страховки - страховочный элемент, закрепленный на горном рельефе с максимальной эффективностью. Веревка вщелкивается в точку страховки при помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного движения веревки.
Карабин - металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое, с муфтой или без нее.
Система - состоит из беседки и обвязки, либо только из беседки, одевается на человека. Веревка ввязывается в систему или присоединяется к системе с помощью карабина с муфтой.
Тормозное устройство - металлическое изделие для создания дополнительного трения при спуске по веревке вниз или при страховке. Например: восьмерка, букашка, шайба Штихта, Grigri.
Нижняя страховка - страхующий находится ниже человека, которого он страхует.
Верхняя страховка - страхующий находится выше страхуемого (первый принимает второго).

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке. Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал и т.д. — его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается страхующим через станцию страховки, либо выступ на скале. При этом сорвавшийся не получит травм, если рывок не будет жестким.

Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом, альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500-1600 кг. База блокируется стропой (петлей) или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки - непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно, в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом на рывок на них 1600-2500 кг, но условия их установки подчас не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500-1000 кг, закладки - вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке.

Современные динамические веревки могут выдерживать 8-20 подобных рывков. Можно сказать, что для таких веревок подобный рывок находится в области пропорциональной зависимости силы от удлинения (конечно, в пределах того количества таких рывков, которое указано фирмой-изготовителем).

Динамическое воздействие - воздействие силы, меняющейся во времени, или воздействие движущегося предмета (груза). Например - человек, падающий под действием силы тяжести. При этом он движется с ускорением g=9.8 м/сек2 и скорость его увеличивается пропорционально времени падения. Когда говорят что, зависая на веревке человек, испытывает на себе рывок, это означает, что вся кинетическая энергия человека переходит в энергию деформации веревки и на человека действует сила упругости со стороны веревки.

Величина рывка - максимальное значение силы упругости. Сила упругости при срыве меняется по косинусоиде. При хождении в горах никто, конечно, не вычисляет, какой рывок произойдет при срыве человека. Но для правильной оценки ситуации нужно качественно ориентироваться в ситуации и представлять от чего может зависеть величина этого рывка, когда она больше и когда меньше.

Величина рывка зависит только от свойств веревки? - коэффициент жесткости веревки, от веса человека P и фактора рывка К. От того, на сколько метров человек вышел над точкой страховки, сколько точек сделал, от длины веревки и прочего рывок не зависит. Фактор рывка - это отношение глубины падения к общей длине выданной веревки. При этом сами значения глубины падения или длины веревки не влияют на рывок (то есть если глубина падения и длина веревки равны 3 метрам или они равны 30 метрам - рывок будет одинаковым). Ничего удивительного в этом нет.
Действительно, при большей глубине падения в гашении рывка участвует большее количество веревки, при этом рывок оказывается одинаковым.
Минимальное значение рывка в 2 раза превышает вес (т.е. 160 кг при весе человека 80 кг). Возникает в том случае, когда просто нагружается веревка и при этом отсутствует свободная веревка. При этом К=0 - нет свободного падения вообще, веревка начинает нагружаться сразу.
Максимальное значение фактора рывка в обычно равен К=2. Такой рывок соответствует случаю, когда первый в связке не сделал ни одной точки. При этом он падает до страхующего и еще столько же вниз.

К>2 могут возникнуть только в том случае, если страхующий после срыва первого успеет выбрать веревку. По этой причине (а также из соображений возможности потерять страховку) выбирать веревку после срыва ведущего категорически запрещается.
Влияние трения в верхней точке на величину рывка Рассмотрим влияние трения о карабин верхней точки, на которой происходит зависание сорвавшегося.
Здесь f - коэффициент трения веревки в карабине. При очень большом трении
(например, веревка застряла в карабине) ситуация эквивалентна случаю, когда рывок с фактором К=2 приходится на верхний карабин. Действительно, при этом f=1; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2; имея это в виду, выражение в скобках, указанное ниже, в которое входит f, обращается в величину K/2. Это эквивалентно ситуации, когда К=2 и нет трения.
Данное выражение в уравнении отвечает за влияние сил трения в верхней точке на величину рывка. Проанализируем его. Выражение L1/Lo может принимать значения от 0 до 1. В обычной ситуации L1/Lo=(1-К/2).
Графики зависимости F(f) и F(L1/Lo) - практически линейные. (Линейность графиков означает, что во сколько раз увеличилось трение или отношение L1/Lo, во столько раз и возрастет величина рывка). Графики приведены ниже.
Имеется особенность, когда f и L1/Lo близки к 1.
Это видно на графиках. При этом величина рывка резко возрастает. Это соответствует ситуации, если при падении первого в связке резко выбрать всю веревку и трение через карабин будет высокое. При этом нагрузка придется на верхнюю точку, а на амортизацию рывка веревки, при этом, не окажется.
Графики приведены для веса 80 кг и веревке, которая при стандартном рывке
UIAA имеет значение рывка 1200 кг. Такая ситуация на самом деле может присутствовать на практике и это надо иметь в виду. Например, если при одновременном движении связки происходит срыв нижнего, он может сорвать верхнего.
При одновременном падении их веревка будет двигаться в верхнем карабине.
При этом первого в связке как бы затягивает в верхнюю точку и когда веревка начнет гасить его энергию падения, ее почти не останется для этой цели, рывок будет очень жестким. При таком рывке фактор рывка может оказаться гораздо выше, чем 2.
Влияние протравливания веревки на величину рывка. Рассмотрим влияние протравливания веревки. При этом будем различать собственно протравливание, которое входит в понятие динамической страховки, и трение, которое возникает при движении веревки между базой и верхним карабином за счет продвижения веревки через карабины и за счет трения о неровности рельефа.
При этом участвуют две относительные величины - отношение усилия протравливания к весу человека и отношение длины протравливания к длине веревки. Как можно учитывать протравливание реально во время страховки?
Для этого выясним - как погасить рывок только протравливанием?

Усилие протравливания 0, если усилие протравливания равно весу человека, в этом случае длина протравливания будет равна глубине падения человека. 0, если усилие протравливания больше веса человека в N раз, значит длина протравливания будет в N раз меньше, чем глубина падения.

При гашении рывка только за счет протравливания сила рывка на веревку будет постоянной в течение всего периода протравливания. Этим данный прием является очень удобным и универсальным. Используя этот прием можно ходить на любой веревке (в том числе и не имеющей сертификат UIAA, даже на пеньковой веревке). Его недостаток - в сложности исполнения.

Трение веревки о промежуточные карабины и о рельеф

Этот фактор можно установить только приблизительно. Чем первому труднее выбирать веревку, тем больше такое трение. Чем больше перегибов делает веревка в карабинах, тем трение также больше. При работе в связках стараются это трение уменьшить, так как оно мешает передвижению. При этом используют оттяжки, двойную веревку и ряд других приемов. При большой величине трения рывок на верхний крюк может оказаться очень жестким (в худшем случае будет жесткий рывок с фактором рывка К=2). Итак, трение веревки действует как тормозное устройство с некоторой силой протравливания.
Динамическая страховка

Динамическая страховка - довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок на веревку и на все остальные звенья страховочной цепи и обезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку не жестко, а так, чтобы она при рывке протравилась на некоторую длину. Можно контролировать либо усилие, с которым страхующий зажимает веревку, либо длину протравливания.

Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. Так как в реальных условиях присутствуют трение веревки о карабины и о рельеф, они действуют действовать одновременно с действиями страхующего. Надо оценить насколько критично падение партнера на большую глубину падения (нет ли там полочек, выступов, о которые ваш партнер может удариться), а также длину свободной веревки. Если условия позволяют - постараться протравить веревку на достаточное расстояние. В первый момент рывка не следует зажимать веревку сильно (вдруг трение о промежуточные карабины и выступы будет велико). Затем надо плавно увеличить усилие на вашем тормозном устройстве.

Если длина протравливания получается слишком большой - нужно увеличить силу. Если вы все делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера и вы снизите риск вырыва верхней точки страховки. Во время страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством.
Распространенными тормозными устройствами являются «восьмерка», «реверса» и «корзинка.

На базе страхующий делает страховку первому в связке. База должна выдержать рывок как вниз (если ни одной точки сделать первому не удастся или они все повылетают), так и вверх. Рывок за базу может быть как очень жестким, так и слабым. Важно, чтобы на базу не пришелся сильный рывок. Это может привести к вырыву отдельных точек страховки и даже к разрушению самой базы (и тогда все участники связки, скорее всего, погибнут, чего, естественно, нельзя допускать).

Для базы делают обычно 2 точки страховки или более. Затем их блокируют между собой.

На верхней точке страховки происходит задержание сорвавшегося. Этот процесс мы уже рассматривали выше. Если бы трения в карабине не было, то на верхнюю точку действовала бы сила, в 2 раза превышающая рывок на веревку. За счет силы трения на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F < N < 1.66F.

Примерно можно считать, что нагрузка за верхнюю точку в полтора раза больше рывка в веревке. Если точка вылетела, то аналогичный процесс будет происходить на следующей точке. При этом часть энергии может погаситься, а может и не погаситься (смотря как была вырвана точка страховки). Если не выдержала следующая, падение будет происходить дальше… При прохождении веревки надо делать как минимум 2-3 абсолютно надежные промежуточные точки страховки. Надежную точку страховки надо также делать перед сложным местом, а также после него (потому что на самом сложном месте хорошую точку страховки можно просто не успеть сделать).

В других промежуточных точках. При срыве вся основная нагрузка приходится на верхнюю (последнюю) точку страховки. В это время на другие промежуточные точки действует небольшой рывок в направлении, перпендикулярном склону. При страховке за анкера или крючья этот момент даже можно не рассматривать, чего не скажешь для случая, когда применяют закладки. Закладки характерны тем, что они могут держать рывок только в вполне определенном направлении, которое, обычно, совпадает с направлением возможного срыва. В поперечном же направлении закладки часто не работают. Более того, часть закладок может просто вылететь при вытаскивании веревки вверх при движении первого. А это означает, что при вырыве верхней точки падать придется далеко… Как можно обезопасить данную ситуацию?

Подбить закладку молотком (непопулярная мера, портит саму закладку, ее после этого, как правило, трудно вытащить, но зато очень эффективная). Использовать только в крайнем случае.

Самый распространенный способ: сильно дернуть за закладку после того, как она уже установлена (этим она заклинивается в трещине и не выскакивает при боковых нагрузках).

Повесить на закладку дополнительную оттяжку или карабин. В комбинации с вышеназванным широко применяется, но приводит к дополнительному расходу снаряжения.

Поставить еще одну закладку, которая действует в противоположном направлении. Эти точки блокируют и используют вместе. При этом повышается надежность. Недостатки - дополнительный расход снаряжения и времени на установку точки.

Воздействие на сорвавшегося. На сорвавшегося действует тот же рывок, который возникает в веревке.
Некоторую амортизацию обеспечивает подвесная система и костно-мышечная система (это существенно, когда глубина падения невелика). Кроме фактора рывка существенным является то, не ударится ли упавший человек о выступы до того, как будет задержан веревкой. Большое значение имеет качество подвесной системы. Для скалолазания в последнее время используют нижнюю подвесную систему - беседку. Она делается таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку. При этом большая часть нагрузки распределяют на верхнюю часть бедер. По нормативам UIAA система должна выдерживать рывок не менее 1500 кг (при этом на каждую ногу приходится 750 кг). Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200 кг не причиняет существенного вреда для человека (отсюда и норматив UIAA на веревку - не более 1200 кг)

Для альпинизма применяют в основном комбинированные системы из беседки и обвязки. Это связано с тем, что падение альпиниста может происходить в более сложных условиях и с большими факторами рывка. Если падение альпиниста не вовремя стабилизируется, рывок может произойти в направлении, перпендикулярном телу (если он будет только в беседке). При этом возможны травмы позвоночника, вплоть до его перелома. Кроме того, альпинист может нести с собой рюкзак. В этом случае воздействие на позвоночник может стать еще более непредсказуемым. Применение обвязки стабилизирует падение тела.
Точка приложения рывка находится при этом гораздо дальше от центра тяжести и риск получить травму позвоночника гораздо ниже. Но при этом возникает новая опасность - получить травмы (переломы) ребер. Поэтому обвязка должна быть тщательно отрегулирована. При срыве нагрузка должна приходиться частично на обвязку, но в основном на беседку.
Еще раз подчеркнем, что первый должен ввязываться в веревку с помощью узла, а не пристегиваться карабином.

Альпинистская веревка
Как выбрать ? Каким критериям она должна удовлетворять?

Выбор

Веревка в целом подразделяется на динамическую, статическую и вспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях.

Подробнее остановимся на динамических веревках. В настоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки (ее еще называют двойной веревкой) и двойную веревку (иначе - цвилинговая).
Одинарная веревка - больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
Полуверевка - больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
Двойная веревка - будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок).
Как выбрать веревку при ее покупке - вопрос не очень простой. Всегда, когда выбор достаточно широк, сделать его сложно. Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки.

На взгляд автора одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок - можно считать, что они одинаково безопасны.

Свойства и технические характеристики современных веревок:

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме возможно. Веревка бывает динамическая и статическая. Динамическая веревка применяется для страховки первого на маршруте (для нижней страховки). Статическая веревка не применяется для нижней страховки и используется для организации перил, в спасработах или промышленном альпинизме. На статическую веревку также есть европейские нормы. Основное отличие их от динамических - статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).

Требования UIAA и EN892 для динамической веревки:

Сила рывка должна быть не более 12 kN при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки).

Веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом, указанным выше.

Удлинение под грузом - не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки - удлинение не более 10% под грузом 80 кг).

Гибкость при завязывании узлов - проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг.

Смещение оплетки веревки относительно сердцевины - 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм.

Маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.

Требования prEN 1891 для статических веревок:

Сила рывка должна быть меньше 6 kN при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг.

Должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой».

Удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%.

Гибкость при завязывании узлов - как указано выше. Коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) - должен быть не более 1,2.

Смещение оплетки веревки относительно сердцевины - 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм.

Вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки.

Статическое усилие на разрыв - веревка должна выдерживать не менее 22 kN (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 kN (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» - 15 kN.

Маркировка - на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует. Полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.

Приведем нормы UIAA для другого снаряжения, применяемого в альпинизме:

Анкера, крючья, закладки (anchors): 25 kN

Карабины, вдоль продольной оси (carabiner): 20 kN

Карабины, вдоль поперечной оси (carabiner): 4 kN

Страховочные петли (sling): 22 kN

Система (harness): 15 kN

Прочность ручки ледоруба 12 kN